有业内人士这样预测未来十年的中国服装业：那将是一个大亨品牌与个性品牌共存的时代，独立设计师们会生长为一股独特的力量，成为中国设计师品牌的中坚。
时至今日，人们的审美已不再满足商品化的标品，而趋于个性化，希望寻到属于自己调性的产品。这本应是独立设计师们的春天，但相比多年前，他们依旧面临痛点。
渠道不畅、受众较少、成本高等问题，仍在束缚着中国的独立设计师们。有人感慨，中国独立设计师的黄金年代，或许要到十几年后。
但在边界逐渐消融的时代，他们也迎来难得的机遇。随着潮流与奢侈品逐渐打通，很多新锐的设计师在寺库这样的奢侈品电商平台上，一展风采。
近日，陈冠希出现在寺库和潮流品牌Emotionally Unavailable的联名新品发布会上，依旧保持着独立的个性和态度，正如他对时尚的理解。陈冠希表示，与寺库合作，就是希望年轻人能通过一个正规的渠道购买到Emotionally Unavailable品牌的商品。
陈冠希
有人说，这种模式开创了一种线上时装周的机制，进而为寻找渠道的设计师们深度赋能。
独立设计师的困惑：成本、供应链与渠道之困
鲜有人知，早在80年代，中国北上广等城市就有了第一批独立设计师。
2013年CSM毕业秀作品里，用金鱼缸做设计的创意惊艳众人人。但90年代初，广州的独立设计师刘洋就用塑料做成包袋，在里面放入游弋的金鱼。
但他们很会就如流星般一闪而过。
在那个时代，消费者受限于习惯与审美，尚不能成为独立设计师们稳定的消费群体。彼时，无论销售渠道、市场推广还是品牌营销的方式，也都无法为他们提供生存的土壤。
多年过去，人们已经厌倦了流水线上千篇一律的商业化产品。个性化的浪潮伴着一个个独立潮牌的崛起，呼啸而来。悄然间，独立设计师已经如雨后春笋。
但这个颇具潜力的群体，发展却依旧处处受制。当年陈逸飞创办的逸飞服饰，即便被称作“设计师的黄埔军校”，如今也只走出了素然（ZUCZUG）的王一扬。
有些问题，其实是多年前的历史问题。
首要的问题来自于成本。服装行业的成本已经几乎透明。如果一年数千件的销量，实际上很难支撑一个独立设计师团队的运转。他们经常面临着一个魔咒：量上不去，定价会很高，但压不下价格，销量又很难上去。
而服装生产也被视作链条中一个艰难的环节。
很多独立设计师的设计理念与资金状况，并不足以支撑大规模生产，很多工厂并不愿意接单。另一方面，市场上的小型裁缝铺子种类繁多，生产水平良莠不一，需要耗费大量的经历进行筛选，才能找到合适的工厂。
此外，设计理念的调整，成本的压力，订单数量的多寡，服装品类的专攻，种种繁琐的问题，困扰着很多独立设计师。
更重要的问题在于，他们如何找到认同自己设计理念的消费者，如何在信息碎片化、网红店当道的当下，找到知音。
在韩国，影视剧作品往往能为很多独立设计师品牌带来流量，往往一部剧播完，追逐者就已蜂拥而至。在中国，一部《欢乐颂》让人们知道了新锐设计师姜悦音，但这样的案例凤毛麟角。
美国时装设计师协会，伦敦时装协会，都曾为独立设计师提供资本、商业方辅导方面的支持。正是有了这些平台的支持，很多设计师的作品登上时装周的舞台，获得发展的机遇。
但中国的设计师们，一度缺乏这样的“孵化器”。甚至曾有人来到知乎求助，“想做独立设计师品牌。想寻找相关渠道。”但回答往往是，“我们也在找”。
2018年4月，ANNAKIKI的创始人杨子在一场论坛上说，“我们从设计师到品牌创始人，既要保证我们设计的初衷，也要知道如何才能把产品卖出去，要在设计与商业之间找到平衡。”
他还提到一个痛点，供应链。因为设计师品牌本身的生产数量不多，很多工厂不接单。而从采购到生产，整个供应链如何保证品控，也耗费了大量的精力。
而IMMI创始人庄晓君则说，独立设计缺人，缺团队，缺钱。他们还需要拓展更多的渠道，每一种渠道，玩法都不同，都是挑战。
“如果有完整的系统帮助买手店收、发、配、补货，将其体系化就会更好。”
归根结底，他们需要更大的平台和更高效的渠道。
而互联网和科技的加速更迭，为独立设计师提供了另一种可能。
如今，很多人们思想中根深蒂固的边界，已经随着时代逐渐消解。比如生活与娱乐的边界，正在因吃鸡等游戏的出现而模糊，职场与学习的边界，随着知识更迭加速、知识付费的到来而消融。
而潮流与奢侈品之间的边界，同样已经打通了界限。
潮牌off-White的创始人被任命为LV男装的创意总监，LVMH投资了纽约球鞋和潮牌寄售交易平台StadiumGoods.com,而Prada正计划计划提升网络销售的比例。保持匠心的香奈儿，也已经在数字服务方面砸下近亿3000万美元，利用大数据分析消费者的喜好。
因为饱含设计师的独立创意，同时满足了少量特定群体的需求，这些作品，本身就带有了奢侈品的属性。
中国的独立设计师们也在这个浪潮中，迎来了走出困境的机会。
寺库的激活效应：为新锐设计师提供舞台
3月底的上海国际时装周上，寺库先后与TOP100和ontimeshow两大品牌签约。这意味着，会有超过300位的全球顶尖、新锐的原创设计师集体进驻寺库，目前入驻寺库的原创设计师已经超过千名。
当时，寺库商业CEO陈建豪表示，在价值8000多亿元的中国服装市场，中国设计师品牌的体量虽小，却潜力巨大，涌现出一批年轻的时装设计师。
他们站在行业前沿，为服装提供了诸多新鲜视角，并通过自己的创新设计，驱动着整个产业的审美升级。“中国设计师并不是缺乏创意，只是缺乏向世界展示自我的舞台”。
寺库此举，无疑对这些设计师进行深度的赋能。
成立已十年的寺库是中国奢侈品电商第一股，致力于为中国乃至全球数亿追求生活品质的人群，打造精品生活方式平台。目前，他们拥有目前有2000万高端用户。
这些高净值人群不仅具有较强的消费能力，也在审美、个性化服务方面有着更高的诉求。寺库设计师频道的开通，商品“即秀即买”、全球同步首发的模式，无疑在供求两端建立了高效的通道。
入驻寺库后，设计师们获得了一个更广阔的展示平台。他们的产品也获得了落地零售的新渠道。业内有声音指出，设计师、买手、渠道和专业人士之间，就此有了连接的桥梁。
据了解，寺库不仅通过自身在时尚、品质生活方面的影响力，为设计师们提供了展示平台，还在品牌运营、跨界合作、产业链连接、资本合作等方面，为他们全方位赋能。
某种程度上，寺库的尝试，相当于构筑了一个互联网上的CFDA，建立了一个挖掘潜力新晋设计师，为他们提供跨领域交流、成长的良性机制。
时至今日，寺库与设计师们的合作仍在深入，同时把目光投向代表未来的年轻群体，与他们建立深度连接。
几天前，寺库宣布与KB LEE主理品牌Emotionally Unavailable（EU）合作，共同推出限量单品，陈冠希也亲临现场分享产品理念。2013年，知名设计师KB LEE成立了EU，很快获得广泛的关注。
此次与寺库合作的联名单品，采用了“模糊”的设计理念，这也是源自陈冠希自己对于生活的感悟，已经在寺库商城上线独家限量发售。这是寺库与潮流品牌的一次跨界合作，也是寺库推动设计师品牌发展的又一次落地。寺库希望通过这些国内外知名青年设计师的创意设计，为千禧一代带来更具个性和活力的时装和商品。把中国设计、中国品牌推向全球，寺库想做的就是能让更多人感受到“给你全世界的美好”这句话的含义。
